Curry im Kopf

Der Geruch von Kardamom und Kaffee, von Koriander und Diesel tränkt Nase und Haut. Es ist das Sammelsurium an Stilrichtungen, das Mischmasch aus Moderne und Tradition, das die Sinne verzaubert.

Der Schluck Kaffee aus dem Styroporbecher mischt sich mit fremdartigen Gerüchen. Vom Rose Corner Cafe aus scheint der Orient nicht fern, während der Blick über die Dächer und reich verzierten Türmchen schweift und den Stromleitungen hin zum Tafelberg folgt. Etwas Mystisches liegt über dem erwachenden Viertel an diesem Morgen.

Tausendundein Kapstadt
Eine faltige Frau beugt sich aus dem Fenster und klopft den Kelim aus. Der Staub sänkt sich rasch auf das Pflaster der Straße, von wo ihr ein graubärtiger Mann zuwinkt. „As-salaamu al-leikum, ya Kaltoma.“ Der mit goldenen Spitzen verzierte Saum seiner Dschelabia blitzt in den ersten Sonnenstrahlen, als er eine Mülltonne über den Bordstein zieht – „wa al-leikum as-salaam“. Doch es ist nicht ganz 1001 Nacht, die zwischen den vielen kleinen Türmen der Moscheen hervorlugt – die kalte, klare Kapstädter Morgenluft zerschneidet das Traumbild. Über die sauber gefegte Straße rollt ein Auto japanischer Marke, aus dem die Bässe amerikanischer Popmusik wummern. Der Geruch von Kardamom und Kaffee, von Koriander und Diesel tränkt Nase und Haut. Es ist das Sammelsurium an Stilrichtungen, das Mischmasch aus Moderne und Tradition, das die Sinne verzaubert.
Plakativ reihen sich die farbenprächtigen Häuschen aneinander – jedes in einer anderen auffälligen Farbe gestrichen –, ohne je kitschig zu wirken. Es ist das Leben davor, die um Ecken und Geländer irrenden Wäscheleinen und Stromleitungen, welche die Verbindung zu Realität und Alltag wahren. In einem der Farbtupfer an der Wale Street, dem Bo Kaap-Museum, fängt unsere Tour an.

Menschenmassala
Was ihr heute zu hören bekommt, werdet ihr in keinem Buch finden“, belehrt uns Tourleiterin Monique Le Roux, „das Wissen kommt direkt von den Leuten, die hier leben“. „Die Leute hier“, das ist eine schier endlose Palette von verschiedenen Hautfarben und Gesichtszügen. Dass sich Menschen unterschiedlicher Herkunft in diesem kleinen Viertel am Fuße des Signal Hill wirklich vermischt haben, erkennt man an den Porträts einer Schulklasse, die im Bo Kaap-Museum ausgestellt sind. So ist die Bezeichnung „Malaienviertel“ eigentlich eine Fehlbesetzung, die lediglich auf die Vergangenheit hinweist: Stadtgründer Jan van Riebeeck konnte die ursprünglichen Kapbewohner nicht versklaven. Deshalb verschleppten die Holländer Sklaven aus ihren Kolonien in Südostasien ans Kap, unter anderem Malaien, die sich nach ihrer Emanzipation 1834 hier ansiedelten. So eint die rund 10000 Bewohner lediglich der muslimische Glaube – und auch hier gibt es Ausnahmen – sowie die Liebe zum Curry.

Eine Vielzahl der Zutaten für die mitunter recht scharfen Gerichte der Bo Kaap-Küche findet man in den kleinen Gärten, die sich in die Ecken und Enden des stark bebauten Viertels zwängen. Was die Bewohner nicht anpflanzen können, erhalten sie bei Atlas Trading, einem Paradies aus importierten Gerüchen. Kardamom, Koriander, Ingwer und Chili liegen in der Luft des bis an die Decke gefüllten Ladens in der Wale Street. Als unsere Tourleiterin in einer der Holzkisten nach den Scharfmachern schaufelt und dabei das feine, feurige Pulver aufwirbelt, rebellieren unsere Nasen. „Das ist Massala“, erklärt Monique, während wir nach Taschentüchern kramen. Das „Mix“ verleiht dem Curry seinen typischen Geschmack und ist gleichzeitig soziales Bindemittel des Bo Kaaps – trotz seiner beißenden Schärfe.

Schwester Kaltoma Varind schaut ihr über die Schulter, auch wenn Laysa Jabaar (links) es nicht nötig hat. Beide sind Meisterinnen der Bo Kaap-Küche.

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